Что такое монолитная железобетонная плита?

Важный недочет плитного фундамента

У плитного фундамента имеется только один очевидный минус. Он связан с тем, что плита имеет небольшую толщину и местами размещена ниже уровня земли. Иными словами, верхний край соседствует с поверхностью грунта, что не слишком полезно для конструкции стен в доме.

Логично, что увеличение толщины плиты становится экономически невыгодным. Следовательно, допустимо рассмотреть заливку опоры с ребрами жесткости, которые обладают усиливающим эффектом. Они имеют некую тождественность с ленточным основанием, а сделаны бывают как внизу плиты, так и сверху.

Плита фундамента с ребрами жесткости вверх.

Цоколь-ростверк получается, если заливать ребра жесткости, поднимающиеся над плитой, превращающейся в подобине чаши. Ростверки размещают вдоль линий будущих несущих стен, а вслед за гидроизоляцией горизонтальных плоскостей начинают делать кладку. Эта схема практикуется при желании использовать в доме цоколь или полуподвал, потому как плита выступает полом для таких помещений. Кладку цоколя при этом ведут от ростверков.

Если не охота делать плитный фундамент, углубленный в грунт, но надо увеличивать несущую способность без большой толщины конструкции, используйте другой вариант. Ребра жесткости должны располагаться вниз.

Ребра жесткости надо размещать под внешними стенами и внутренними перегородками капитального типа. Если последние не предполагаются, надо ставить ребра параллельно друг дружке и минимальной стороне здания. Шаг при этом не превышает 300 см. Действуя по такому принципу, можно прилично сэкономить бетон: правильно распланированные ребра жесткости позволяют сократить толщину плиты на 10-15 см. Несущий потенциал не изменяется, а 1-1,5 кубометра бетонного раствора на 10 кв.м. площади легко экономится.

Плита фундамента с ребрами жесткости вниз. 

Особенности проектирования плитного фундамента

При создании проекта будущей постройки инженеры учитывают множество факторов, таких как:

особенности грунта, на котором будут производиться строительные работы;

масса будущих конструкций;

эксплуатационный вес, согласно СП 20.13330.2011.

Но проектирование плитного фундамента имеет значительные отличия, так как это – единая, совместно работающая конструкция «плита – надфундаментная часть».

Он не должен быть меньше площади возводимой постройки, все консольные части также должны учитываться. Это значит, что при планируемой облицовке тяжелыми материалами, например, кирпичом, нужно проектировать закладку плиты больших размеров для обеспечения опорной площади.

Большое значение при этом имеет изучение отдельных узлов здания и его несущих конструкций. На чертежах указывается эпюры распределения нагрузок и их направление

Важно грамотно смоделировать изгибающие нагрузки, возможные крены, действующую на плиту во время эксплуатации. Для этого специалисты используют компьютерные технологии с возможностью 3D-моделирования

Популярный софт для проектирования в строительстве – ZWCAD – аналог зарубежного ACAD, но менее дорогостоящий;

С помощью таких программ можно произвести расчет толщины монолитного плитного фундамента, пример плиты которого выводят на экран в виде трехмерной модели.

Технология строительства утепленной плиты

С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает

Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень

Подготовка основания

На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дно тщательно разравнивается, ямы засыпаются, а возвышенности удаляются. На обработанную поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрыть дно и стенки котлована.

Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

Бетонная подготовка

По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.

Для этой работы подходит материал невысокой марки — В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидро- и теплоизоляции.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.

Утепление

В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

Армирование

Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

Лучше заказать бетон с доставкой и заранее распределить его порции. Уплотнять материал нужно глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.

Уход за бетоном

Строительство плитного фундамента требует правильного после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.

Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.

Этапы строительных работ

Участок, отведенный под застройку, следует защищать от дождевой воды, для чего устраиваются водоотводящие траншеи. Потом приступают к выполнению разметки под рытье котлована.

Дно должно располагаться строго горизонтально, для чего проводится контроль с помощью нивелира. Глубина нами уже определена. Как правило, плита готового фундамента должна возвышаться над земной поверхностью сантиметров на пятнадцать или больше. Весь плодородный слой почвы удаляется, что тоже оказывает влияние га глубину устройства котлована.

На дне расстилается геотекстиль, насыпается песчаная подушка и слой щебенки. Засыпка выполняется послойно, материал смачивается и утрамбовывается, так как от этого зависит эксплуатационный срок фундамента.

Заливается слой тощего бетона, чтобы получить ровную поверхность.

После того, как растворная масса застынет, укладывается гидроизоляционный материал. Как правило, для этого применяют рулоны рубероида или жидкий битум. Полоски накладываются с напуском, участки которых обрабатываются газовой горелкой.

Устанавливается опалубочная конструкция. Высота ее не слишком большая, особых сложностей работа не вызывает. Щиты изготавливаются из досок или фанерного материала

Отдельное внимание уделяется выравниванию верхнего края по одной горизонтали

В качестве утеплительного материала используют экструдированный пенополистирол, толщина которого достигает пяти – десяти сантиметров. Стыковочные участки проклеиваются скотчем, чтобы здесь не протекало цементное молочко.

Готовится по площади будущего основания каркас из арматуры, закладывается в опалубку двумя рядами.

Выполняется бетонирование, для чего следует заказать необходимое количество раствора на заводе с доставкой на площадку.

Диаметр арматуры имеет значение

Толщина плиты, мм	Диаметр арматуры, мм
200	10
250	12
300	16
350	18

Диаметр арматуры

Ну как, закономерность уловили? Правильно, диаметр арматуры равен примерно 1/20 толщины плиты (с округлением в большую сторону сортаментного диаметра).

Занимаясь устройством плитного фундамента берите только стальную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтобы сделать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте часто вертикальные слои. От железного перегруза плита лишь ослабеет.

• Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте только товарный бетон М 200-300! Потому что залить всю контракцию нужно в один прием. Поэтому заранее возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программе (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Дальше, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недели увлажняйте ее. Бетон достигает 98% прочности в течении 28 дней. А дальше прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стен;
• Сняв опалубку (это можно делать на 3-5 день), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это может быть что угодно – минеральная или стекловата, пенопласт и т.д.

Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как соорудить плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная быстро сказывается, не волнуйтесь, с делом вы тоже справитесь. Главное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все непременно получится. Удачи вам и крепкого основания под родовым гнездом!

Успехов!

Правила выполнения расчета толщины плитного фундамента

Технологии современного строительства достигли такого уровня, что построить жилой дом можно собственными силами. Нужны только деньги и желание работать. Наиболее популярными считаются каркасные постройки и сооружения из композитных стройматериалов. В число основных этапов составления проекта входит выбор фундаментного основания, так как от его прочности и долговечности зависит комфорт внутри помещений. Большинство застройщиков предпочитают плитный вариант основания, закладываемый по всей площади строящегося объекта. Чтобы основа будущего дома получилась надежной, необходимо правильно определить его параметры. Сегодняшняя тема – плитный фундамент, расчет толщины и других параметров основы.

Буронабивной свайный фундамент

Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.

Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.

Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Срок службы

Срок службы у ленточного или плитного фундамента зависит от технологии постройки, а также климатических и геологических условий. Например, некоторые строители утверждают, что плита может простоять 100 лет, а строительные фирмы дают гарантийный срок в 15-30 лет. Точные данные пока сложно определить, так как сама технология постройки плиты появилась относительно недавно.

Для «ленты» сроки службы определить немного проще. Например, основа из кирпича прослужит от 25 до 55 лет, из бетонных блоков – от 45 до 80, а монолитное ленточное основание может прослужить до 140-150 лет. Все эти сроки также зависят от добросовестности подрядчика, так как качество материалов играет важную роль в длительности эксплуатации.

Пример треснувшего «свежего» фундаментаИсточник promid.by

Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована

В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:

• Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
• Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
• Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.

Виды

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту с армировкой, расположенную под всей площадью сооружения и заглубленную на разную глубину в грунт. Он подразделяется на несколько разновидностей по конструкции и технологии возведения.

По исполнению выделяется 2 типа:

1. Монолитная, железобетонная плита. Она изготавливается путем заливки бетонного раствора по всей площади дома с укладкой металлической арматуры.
2. Сборная конструкция. Основание собирается из нескольких готовых, железобетонных плит, швы между которыми заливаются бетоном. Для выравнивания поверхности заливается стяжка из цементно-песчаного раствора.

По конструкции различаются такие фундаменты:

1. Сплошное основание. Поверхность плиты исполняет роль чернового пола. Характерный пример – шведская плита. Изготавливаться может в монолитном или сборном исполнении.
2. Ребристая конструкция. Снизу плиты формируются ребра жесткости, для которых роются в общем котловане дополнительные траншеи. Они увеличивают механическую прочность основания и устойчивость всего сооружения.
3. Коробчатая конструкция. Фундаментная плита и напольное перекрытие разделены воздушной прослойкой, но объединены в единую монолитную конструкцию путем бетонной заливки.

Отдельно выделяется свайно-плитный вариант, когда используется комбинация свайного и плитного фундаментов.

Свайно-плитный фундамент

По глубине погружения плиты в грунт фундамент подразделяется на 2 разновидности:

1. Мелкозаглубленный тип. Плита погружается в грунт на глубину 30-50 см. Применяется для зданий небольших размеров.
2. Заглубленный (глубокозаглубленный) тип. Нижняя поверхность плиты у него располагается ниже глубины промерзания грунта. Высота фундамента может составлять 1,2-1,5 м. Такое мощное основание необходимо при возведении крупных сооружений в несколько этажей.

Плитный фундамент своими руками закладывается в такой последовательности:

• Выполните разметку и выровняйте площадку (плавающее основание можно заливать, не углубляясь в грунт, особенно если он каменистый). Впрочем, иногда приходится зарываться в грунт, выкапывая котлован глубиной до 35 см. Что нужно делать вам – спросите у человека, который будет рассчитывать толщину плиты (заказ в фирме обойдется дороже);
• Во время устройства плитного фундамента на «дно» будущего фундамента лучше уложить геотекстиль. Этот материал увеличит несущую способность грунта и послужит разделителем песчаной подушки и базовой почвы. Впрочем, в качестве гидроизоляции подойдет и эконом-вариант: обычный рубероид или полиэтиленовая пленка. Вот только выстилая что угодно, не забудьте сделать запас по сторонам. Да такой, чтобы его можно было бы завернуть по высоте застывшей плиты и еще на ее плоскость уложить как минимум по 15 см по на сторону. Если же хотите сделать всё надёжно и по правилам закажите геотекстиль в Екатеринбурге. Там Вам помогут профессионально подобрать материал с соответствующими техническими характеристиками, сопоставляя с условиями именно Вашего участка;
• Выполняя плитный фундамент своими руками засыпьте песчаную подушку (можно использовать смесь песка со щебнем). Учитывая, что площадь достаточно велика, рекомендуем взять напрокат вибромашину, а не упахиваться от ручной трамбовки – силы вам еще пригодятся. Ведь каким бы Гераклом вы ни были, где уж вам тягаться с механической электротехникой… Да, кстати, трамбуйте подушку, как только ее слой достигнет 10 см;
• Прямо по подушке проложите коммуникации (трубы с проводами или полые);
• Залейте «подбетонку» — плиту толщиной 70-100 мм из бетона М 100 хорошей текучести. Такая «нижняя прослойка» обеспечит равномерную усадку основной плиты. Подбетонку заливайте лишь в том случае, если толщина плавающего фундамента будет больше 20 см;
• После застывания подбетонку покройте еще одним слоем гидроизоляции. Впрочем, можете и тут сэкономить – промажьте ее составом, состоящим из 6 частей дизтоплива и 4-х – битума;
• Устройство плитного фундамента потребует установки опалубки. Ее желательно делать не из чего попало (особенно когда высота плиты превышает 25 см). Опалубочные щиты наберите из досок, распущенных из качественного строевого леса. Не думайте, что в таком случае выбросите деньги на ветер – в частном домостроении доски везде пригодятся – от перекрытий, до постройки крыши;
• И, конечно же, плитный фундамент своими руками просто не мыслим без арматуры. Она – вечная спутница бетонных работ. Фундаментную армировку выкладывайте в двухслойную клеть с ячейкой 20 х 20 мм, придерживаясь следующих рекомендаций:

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и ее строительство

Шведская утепленная плита отличается от других конструкций энергосберегающим эффектом. В процессе ее возведения обустраивается несъемная опалубка на базе экструдированного пенополистирола. Это снижает утечки тепла в почву и дает жильцам доступ к вмонтированной системе теплого пола.

Поскольку все коммуникации залиты в бетоне, важно заранее грамотно рассчитать их габариты и размещение. К качеству изготовления инженерных систем предъявляются особые требования, поскольку любые ошибки недопустимы

Соорудить УШП можно своими руками, но работы по проектированию лучше доверить специалистам.

Виды

При строительстве домов бетонная плиточная основа не всегда одинакова.

Монолитная схема делится на три подтипа:

• без заглубления (с заливкой непосредственно на поверхности);
• с мелким внедрением (0,5-0,6 м);
• с глубоким внедрением (до 150 см, то есть до наибольшей глубины промерзания почв).

Индустриальное строительство подразумевает иногда и большие глубины закладки плит, но при сооружении жилых домов они не потребуются. Сплошная железобетонная плита куда лучше, чем цепочка сборных блоков, соединяемых цементным раствором. Сочетание даже строго однородных частей недостаточно долговечно, и основной проблемой оказываются как раз стыки. Еще одна проблема состоит в том, что опорная дорожная ЖБ-плита может быть доставлена и смонтирована на месте только при помощи дорогостоящих машин. Непосредственно на месте можно использовать как простой бетон, так и железобетон; ширина поверхностей, к которым прилагается нагрузка, по стандарту составляет 160 мм.

Плитный фундамент получится залить как следует только особым тяжелым бетоном. Выбор его марки в каждой конкретной ситуации строго индивидуален

Во внимание застройщики должны принимать как будущую эксплуатацию сооружения, так и климатические характеристики района строительства. Принимая окончательное решение, нужно сначала убедиться, что оно гарантирует устойчивость к промоканию и замораживанию

Армированные фундаментные блоки полагается начинять или стержнями из стали, или арматурной проволокой строго определенных сечений.

Дорожные ЖБИ привлекательны своими хорошими климатическими характеристиками. Достаточно сказать, что по прямому назначению их используют даже на территориях Крайнего Севера и в других регионах с жесткими погодными условиями. С прочностью тоже все в порядке – по дорогам, где использованы подобные плиты, разрешается пропускать тяжелую технику. Ранее использованные дорожные блоки не всегда качественные. Если же покупать совершенно новые, потребуется платить заметно большую сумму.

По опыту класть дорожные плиты лучше всего там, где нет необходимости в высоком цоколе. Это гараж, хозяйственная постройка либо летняя кухня. В случае с загородным домом или дачной постройкой владелец ограничен двумя этажами. Часть людей интересуется также плитными фундаментами из газобетона.

Согласно нормативам, действующим в РФ, строжайше запрещено использовать для фундаментного строительства:

• обожженные керамические изделия, содержащие пустоту или щель;
• силикатный кирпич и материалы на его основе;
• бетонные блоки со щелями либо пустотами;
• керамический кирпич, выпущенный по методу полусухого прессования;
• все ячеистые бетоны в любом виде.

Газобетон относится как раз к последней категории материалов, по той же причине запрещен и пеноблок. Существует целый ряд причин, по которым составители нормативных актов ввели столь жесткий запрет. Так, газобетонные блоки призваны сокращать массу ограждающих конструкций, и их удельная масса втрое или даже вчетверо ниже, чем у тяжелого бетона. Потому прочность и несущая способность оказываются недостаточными для решения поставленной задачи. Наполнение воздухом, улучшая акустические и тепловые качества, понижает прочность.

По механической крепости товарные бетоны опережают газобетон, потому что у них наполнителями выступают щебень из гравия либо гранита

Если еще остаются какие-то сомнения, достаточно принять во внимание, что несущие стены из газовых блоков не предназначены для поддержания плит перекрытий. Учитывая это, газобетон и пенобетон неприемлемы даже для надземных частей фундаментных конструкций

Газобетонные блоки, уложенные в стены, требуется покрывать слоем гидроизоляции извне и создавать паровой барьер изнутри. Заявления каких угодно бригад и подрядчиков о строительстве фундамента из газобетона свидетельствуют только об их малом профессионализме.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.