Инструкция как сделать шпалеру для малины своими руками

Виды шпалер

Применение разных конструкций опор зависит от высоты побегов конкретного сорта малины, размеров плантации и от способов выращивания. Если малины на участке не много, она растет кустами в разных местах, то такие кусты подвязывают к столбикам. При выращивании рядами устанавливают шпалеры с натягиванием в несколько уровней нержавеющей проволоки, бечевки или армированной нитки.

Однополосные

Однополосные шпалеры используют при небольших размерах малинника, а также при выращивании низкорослых или среднерослых сортов малины. Проволока натягивается тремя уровнями на столбы, выстроенные в один ряд. К такой шпалере приходится подвязывать и прошлогодние побеги, и молодые, и плодовые веточки. Загущение, затенение цветоносов, слабое проветривание на таких конструкциях более выражены, чем на других видах шпалер. Зато удобнее готовить малинник для укрытия на зиму, когда с весны к нижней проволоке побеги подвязывают горизонтально, литералы при этом растут кверху. Горизонтальные ветки осенью легко укрывать, особенно это актуально для районов с малоснежными зимами.

Двухполосные

Двухполосные шпалеры – это конструкции с расположением проволоки по обе стороны от ряда, для такого натяжения используют Т-образные, V-образные, Y-образные, шатровые опоры:

Т-образные конструкции представляют собой, установленные вдоль рядов вертикальные столбы с поперечными перекладинами. Верхняя перекладина самая длинная, нижняя короче. Проволока крепится по краям перекладин, и побеги на нее ложатся под наклоном;

V-образные шпалеры – вариант, когда вдоль ряда устанавливают по два столба с наклоном по разные стороны. Побеги располагаются на проволоке также под наклоном. Эти способы подвязки хороши тем, что побеги с одного куста разводятся по разные стороны, тем самым кусты прореживаются, максимально освещаются солнечными лучами, обдуваются, цветоносы доступны для опыления. Середина куста при этом обрастает молодой порослью. Некоторые садоводы разделяют на таких шпалерах побеги: в одну сторону молодые, в другую прошлогодние, или в одну сторону неплодоносящие в этом году, в другую сторону с завязью. Это особенно удобно при выращивании ремонтантной малины в двухлетнем цикле, когда осенью не нужно выискивать старые побеги. Одна сторона со старыми побегами полностью вырезается, другая пригибается и укрывается. Единственным недостатком V-образной шпалеры может быть то, что наклоненные столбы под тяжестью кустов и от большой парусности со временем сильно наклоняются, поэтому их нужно глубже закапывать;

• Y-образные шпалеры – это чаще заводские конструкции, отличающиеся тем, что некоторые элементы опор подвижны за счет установленных шарниров, это позволяет менять угол наклона верхней части побегов в зависимости от сорта, погоды, степени разрастания кустов. На такие шпалеры также удобно натягивать укрывной материал;
• шатровая горизонтальная шпалера применяется на крупных фермерских плантациях с механизированным способом выращивания и сбора урожая. В любительском садоводстве такая конструкция не прижилась.

О борьбе с вредителями

Вы старались весь год, выбрали лучшие сорта и правильно их посадили, даже организовали шпалеры. А растение все равно атакуют вредители, а на листочках появились серые пятна – признаки болезни налицо. Что же, давайте вместе подумаем, каким образом можно решить эти проблемы.

Борьба с болезнями малины

Лучше всего борьбу с болезнями, гусеницами и жучками начинать ранней весной. Для этого каждый стебель осматривается на наличие повреждений на листьях. Их могли оставить после себя агрилус или каллица. Поврежденные участки срезаются и сжигаются подальше от места произрастания малинника. Почва и кусты опрыскиваются бордосской жидкостью (4%). Она позволит предупредить появление грибковых заболеваний.

Не забываем и о такой полезной процедуре, как обрезка кустов. Все хилые и слабые стебли убираем, оставляя только полноценные и сильные побеги.

Какие бывают шпалеры

Шпалера, это конструкция из нескольких столбов, которые устанавливают в ряд с натянутой между ними проволокой. Ее предназначение удерживать тяжелые пагоны кустарника с урожаем, дабы ветки не ломались, а радовали своим плодоношением. Для этих целей были придуманы некоторые виды шпалер.

Если малинник относительно небольшой, то огородник использует однополосные шпалеры. А в том случае, когда малиновая плантация имеет колоссальные размеры, садовод начинает изготавливать большие двухполосные подпоры.

В целом же существует несколько видов и размеры шпалеры, которые хорошо справляются с поставленной перед ними задачей, а именно:

• однополосные подпоры;
• подпоры свободного типа;
• подпоры наклонные;
• горизонтальные конструкции;
• двухполосные подпоры.

Часто на участке у садовода можно встретить однополосные подпоры в виде вертикально плоских конструкций. С виду, это обычные столбики, которые устанавливаются на расстоянии в 2 метра друг от друга, подвязывать малину на таких опорах легко и очень удобно.

Подпоры свободного типа, также часто используются огородниками для малиновых кустарников. Плюс от такого вида шпалер в том, что нет необходимости подвязывать каждую ветку к рейке. В данном случае вырастить малины на шпалере происходит следующим путем.

Конструкция под названием подпора наклонная, очень похожа шпалеру свободного типа, но у нее есть одно отличие, это отсутствие нижнего проволочного ряда. На такой конструкции плодоносные побеги необходимо подвязать с уклоном.

Каждый росток должен быть привязан к проволочной ленте в вертикальном положении. Благодаря этому, все молодые пагоны будут формироваться в центре, а главное, не будут препятствовать сбору урожая.

Горизонтальные конструкции чаще всего используют, чтобы малина на шпалере была качественно подготовлена к предстоящей зимовке. Для этих целей выполняют следующую манипуляцию. Ранней весной, все старые пагоны наклоняют к грунту и фиксируют таким образом, чтобы они были прикрепленные к земле параллельно ей.

Двухполосные подпоры в подавляющем большинстве используются огородниками на больших плантациях. Главная задача таких подпор, это поддержка полноценного развития малинника. А чтобы сделать такую шпалеру для малины своими руками, потребуется прикрепить проволочную ленту на расстоянии от земли в 45 см.

Затем, следующую ленту фиксируют на высоте в 25 см. от верхушки самого высокого пагона. Такое изделие используют для кустарников, которые способны достигать более метра в длину.

Стоит отметить, что двухполосные подпоры делятся на виды, а именно:

1. «Т» образные, когда посередине кустарника натягивается пара дополнительных проволочных лент, что дает возможность во время плодоношения веткам с урожаем ложиться на проволоку.
2. «В» образные подпоры, у таких шпалер, несущие части фиксируются таким образом, чтобы они были немного наклонены.
3. «Ю» образные конструкции, это подпоры с лопастями, которые фиксируются на шарнирах, благодаря такой разработке угол наклона может меняться и поворачиваться в различные стороны.

При этом стоит подчеркнуть, что однозначного ответа на такой вопрос, как подвязывать малину, нет, дело в том что это процесс происходит разными способами, в зависимости от сорта малины.

Что касается шпалеры для малины, то по своей сути это одна конструкция, которая изготавливается разными вариантами. Но при этом материал, для ее изготовления остается неизменным, рейки из дерева, проволочная лента и крепкая бечевка для подвязки.

Материалы, используемые при подвязке

Лучшими материалами, для подвязки малиновых насаждений, всегда считались:

• капроновые ленты либо нити;
• деревянные рейки длиной 2 м;
• сборные бетонные трубы;
• столбики из металла;
• колья из дерева либо пластика;
• стальные прутки;
• мотки шпагата;
• тканевые полосы синтетики;
• проволока с пластиковой оплеткой;
• бечевка из суровых ниток.

Существует еще масса различных изделий, пригодных для вязания. Применив должную смекалку, можно придумать множество способов крепежа веток на различных подпорках

При этом важно, чтобы используемые средства не травмировали кожный покров и сами ветки растения

Легкие и быстрые способы для начинающих

Высокая производительность малинового кустарника наблюдается только тогда, когда он правильно и своевременно подвязывается. Ведь мастерство садовника заключается не только в приобретении высокоурожайного сорта. Без соблюдения технологических процессов выращивания кусты, какими бы производительными они ни были до этого, быстро зачахнут, ягоды измельчают, а урожайность существенно снизится.

Существует 3 метода подвязывания кустов малины, известных уже много десятилетий. Все они доказали свою жизнеспособность, повышая урожайность этой ягодной культуры. Выбрать можно любой из представленных методов, необходимо только соблюдать безопасность, избегая повреждения малиновых веточек.

Способы подвязки:

• пучковой либо коловой способ;
• шпалерный метод;
• веерная подвязка.

Перечисленными способами испокон веков пользуются все садовники, успешно выращивающие малину. Метод выбирают, руководствуясь наличием материалов и творческим подходом к кустарнику. Не менее важную роль играют внешние климатические и погодные факторы, преобладающие в данной местности. Все эти методы достаточно эффективно зарекомендовали себя на практике. Часто применяют комбинации всех трех способов.

Веерное подвязывание

Достаточно простой и чрезвычайно эффективный метод. Между кустами малины вертикально забиваются в грунт деревянные рейки либо колья длиной по 2 м. Кусты делятся на две части, одну половинку привязывают к левому столбику, а вторую к правому.

Когда выполнен весь технологический процесс, малинник становится похожим на большой веер. Среди всех методов этот считается у садовников наиболее сложным и в то же время самым эффективным. Поскольку малиновые кусты равномерно освещаются солнечными лучами, и это дает большое преимущество.

Шпалерная подвязка

Подвязывание малины к шпалерам, зарекомендовало себя во всем мире как наиболее универсальный метод ухода. Его используют агрономы всего мира, применяя для этого самые разные средства и материалы.

В свою очередь, практикуются несколько вариантов этого способа.

Двойная подвязка или пистолет

Взять пару деревянных реек длиной 2 м. Забить их в землю с интервалом в 4 м. Используя мягкую проволоку, протянуть между ними две параллельные растяжки – внизу 1 м, а вверху 1,5 м от земли. Подвязать малиновые ветки в двух точка равномерно между столбиками, развести в стороны. Затем закрепить друг от друга на расстоянии 0,5 м.

Преимущества:

• молодых побегов станет намного больше, это увеличит урожайность;
• каждая ветка получит достаточное количество солнечных лучей.

Минусы:

• сложнее собирать урожай;
• необходимо пользоваться перчатками;
• не исключено обламывание веток.

Скандинавский метод

Конструктивно он очень похож на пистолет, но отличается высотой подвязки. Верхняя натяжка вместо 1,5 м расположена на расстоянии 2 м от земли. Внизу – на высоте 1 м от грунта. Малиновые ветки наматываются по натянутой проволоке английской буквой V.

Плюсы:

• ростки получают прекрасную вентиляцию;
• при сборе урожая к плодам обеспечен удобный доступ;
• легкость при осмотре на предмет выявления заболеваний и поражения ростков.

Минусы:

Возможны повреждения и дефекты веток.

Одиночный метод для небольших садов

Взять 2 столбика с подпорками по 2 м каждый. Установить их с интервалами 3-4 м по краям плантации. Закопать на глубину до 0,5 м. Аналогично установить остальные столбики. Закрепить на них в натяжку 2-3 ряда пластиковой или стальной проволоки. Конструкция должна быть горизонтальной.

Побеги, на которых имеется завязь подвязать отдельно. Края веток не должны быть выше уровня верхней проволоки более, чем на 20 см. Если они окажутся выше, то их необходимо подвязать ниже.

Преимущества: отличный заслон от порывов ветра.

Минус: молодые ростки при таком методе нередко ломаются. Чтобы это предотвратить, необходимо подвязать ветки внизу к пластиковой проволоке.

Как подвязать малину к шпалере

Садоводы используют разные варианты подвязки к опорной конструкции. У каждого из них есть свои особенности, плюсы и минусы.

Двойная подвязка

Этот метод предполагает установку двухметровых реек на расстоянии четырех метров друг от друга. Между ними натягивают проволоку параллельно, где нижняя должна быть в 1 м от поверхности земли, а верхняя – 1,5 м. Побеги фиксируют в двух точках и разводят по разным сторонам, зафиксировав на расстоянии 50 см друг от друга.

Двойная подвязка дает возможность зафиксировать каждый побег

Из преимуществ данного способа отмечают повышение показателей урожайности культуры, поскольку есть возможность подвязки каждого побега. А из недостатков выделяют сложности при сборе ягод.

Скандинавский способ

В целом никаких особенных отличий от предыдущего метода подвязки нет. Здесь только разная высота, на которой располагают пластиковую проволоку. Нижний ряд обустраивают в 1 м от земли, а второй – 2 м. Побеги не подвязывают к проволоке, а обматывают их вокруг них, чтобы получилась буква V.

Скандинавский способ подвязки куста снижает риск развития заболеваний из-за хорошей вентиляции посадок

Среди положительных моментов: достаточная циркуляция воздуха между растениями, ягоды в зоне доступа, нет никаких сложностей с их уборкой. К тому же новая поросль легко пробивается, растет.

Одиночный метод

Т-образную конструкцию устанавливают на участке, из двух опор с высотой от 2 м, где расстояние между ними в 3-4 м. Заглубляют столбы в грунт на полметра. После этого натягивают проволоку в несколько рядов и подвязывают по отдельности каждый побег куста. Оптимально, чтобы верхушка его не была над проволокой больше, чем на 20 см, иначе будет сгибаться.

Одиночный метод подвязки исключает повреждение куста в условиях сильного ветра

Из плюсов такой подвязки малины выделяют хорошую устойчивость побегов к порывам ветра. Из недостатков – высокую вероятность повреждения молодых веток.

Подвижный турникет

У этого способа есть возможность регулировать положение плоскостей на разных этапах вегетации ягодного кустарника. Побеги фиксируют на опорах, и при необходимости изменяют угол наклона шпалер. Это значительно упрощает процесс сбора плодов, но требует соблюдения технологии изготовления.

Выращивание малины на подвижной шпалере имеет массу преимуществ: регулирование плоскостей в разные периоды вегетации, упрощенный процесс ухода и сбора урожая

Веерная подвязка

Между кустарниками устанавливают двухметровые столбы, затем растение делят на 2 части и каждую подвязывают к отдельной рейке. В конечном итоге получается, что одна часть куста будет располагаться на одной рейке, той, что справа, а другая – на той, что слева.

Веерная формировка куста дает больше света и тепла каждому побегу

Видео, как сделать шпалеры для малины своими руками, поможет просто и без проблем провести работы.

Виды шпалер для малины

Обычная. Ее очень легко сооружать, так как она обладает крайне простой конструкцией. Следует взять столбики длиной около 2 м и вкопать их в землю на полметра (при этом над землей должно остаться 1,40 – 1,5 метров). Расстояние между опорами – 10-12м. Далее на высоте одного и полутора метров нужно натянуть проволоку.

Привязывать к ней малину необходимо ранней весной. Что касается новых отпрысков, их подвязывают, когда они дорастают до определенной высоты.

Данная разновидность шпалеры для малины широко используется при промышленном выращивании, поскольку для ее сооружения не требуется большое количество средств. Но она обладает одним значительным минусом – недостаточной эффективностью. Обычная шпалера поддерживает малину в вертикальном положении, однако она не обеспечивает достаточную «вентиляцию» между рядами, с ней листва не получает требуемого количества света, а одно- и двухлетние побеги малины конкурируют так же, как и без данной конструкции.

Шпалера в виде буквы Т (Т-образная). Эта шпалера имеет немного более сложное устройство, ее применяют преимущественно для поддержки сильнорослых осенних сортов малины. Соблюдая расстояние в 8-10 метров, устанавливают столбы, к которым крепят поперечные рейки. Ширину этих реек определяют, исходя из ширины ряда малины, который является плодоносящим (обычно это 0,5 – 1 м).

Когда ремонтантная малина отплодоносит, шпалеру убирают, чтобы получить возможность скосить побеги.

Плодоносящие побеги летних сортов малины равномерно распределяют и подвязывают по обе стороны т- образной шпалеры. Молодая поросль остается без фиксации до момента удаления старых отплодоносивших побегов.

Существует модификация данной шпалеры, когда еще одна планка размешается в нижней части конструкции на расстоянии 0,5 м от земли. Таким образом, создается дополнительная опора молодым побегам, что предотвращает их излом при сильном порыве ветра.

Шпалера в виде буквы V (V-образная). В этом случае столбы размещают в центральной части продуктивной полосы, причем не вертикально, а под углом 20-30º. После с обеих сторон натягивают проволоку (в два ряда).

Ранней весной плодоносящие веточки малины прикрепляют к конструкции (с 2-х сторон), а 1-летние отпрыски размещают посередине ряда. Так 2- и 1-летние веточки не будут конкурировать между собой, кроме того, подобное размещение позволяет облегчить процесс сбора малины. Новые отпрыски формируют короткие междоузлия, рабочие, собирая плоды, не наносят им (отпрыскам) вреда.

Плюсы данной шпалеры в том, что она позволяет обеспечить малину большим количеством света, увеличить ее фотосинтетическую активность. Благодаря ее наличию на порядок повышается количество плодов.

Движущаяся конструкция. Чтобы ее организовать, придется повозиться, но результат однозначно того стоит. Благодаря такой шпалере для малины можно будет менять положение отпрысков на протяжении сезона.

Веточки, которые должны принести плоды в этом году, прикрепляют к проволоке на подвижной части приспособления. Когда растения цветут, эта часть располагается горизонтально, а примерно через полмесяца, когда на них появятся спелые плоды, следует переместить ее на сто десять – сто двадцать градусов – так собирать малину будет намного удобней.

В то время как плодоносящие стебли располагаются горизонтально, боковые плодоносящие отпрыски растут вертикально, следуя за солнцем, а после перемещения конструкции они свисают вниз. Благодаря этому ветки находятся в тени, что предотвращает возникновение ожогов плодов, также подобное положение удобно для работников, собирающих спелую малину.

Подвязка малины

Способ выращивания кустов со шпалерами считается самым простым и удобным для садоводов. Такое решение на даче позволит сэкономить много времени во время ухода за растением. Шпалера упрощает не только удобрение грунта, но и подрезку самого куста.

Важно правильно посадить малину

1. Выкопать ров шириной около 0,5 м или меньше.

2. Вилами вскопать траншею.

3. Залить землю водой. На 1 погонный метр понадобится около 10 литров.

4. Равномерно распределить комплексное удобрение по всей грядке.

5. Установить саженцы на расстояние около 30 см друг от друга. Такое простое решение позволит легко получить доступ к каждому кусту после разрастания малины.

6. Корни посадочного материала засыпать землей. Полить все сверху и утрамбовать.

7. Остатки грунта равномерно распределить по ряду.

8. Срезать верхнюю часть посадочного материала. Над землей должно остаться не больше 30 см.

9. Вкруговую замульчировать прикорневую область большим слоем, не менее 15 см.

10. Следует дождаться, пока растение приживется и начнет прорастать. Потом можно переходить к установке шпалеры.

Каждый участок с малиной нуждается в опоре. Она позволяет не только упростить уход, но и увеличить урожайность. Обычно шпалера устанавливается на второй год после посадки. Предварительно следует подрезать кусты. Делать это лучше в конце лета, после сбора урожая. Обрезка производится в определенной последовательности.

1. Удалить слабые побеги и те, на которых есть следы повреждений.

2. Убрать все ветки, которые уже принесли плоды и начали деревенеть.

3. Можно проредить побеги. Так, в идеальном случае на кусте их должно быть не более 8 штук.

В это же время стоит убрать всю мелкую поросль, ведь она все равно не переживет зиму, но будет тянуть соки из растения. Ранней весной уже можно будет подвязывать малину к шпалере. Садоводы используют разные методы крепления растения к опорам.

Рассмотрим способы подвязки малины к шпалере.

Двойная. Используется для двухполосной шпалеры. Обычно нижняя планка располагается на 1 м от земли, а верхняя – на 1,5 м. Побеги необходимо привязать в двух местах и развести в разные стороны. Между стеблями оставляют порядка 50 см

Двойная подвязка позволяет уделить внимание каждому побегу. В результате малина дает больше урожая

Однако собирать ягоды нужно будет аккуратно. Сбор получается трудоемким именно из-за особенностей расположения побегов.

Виды шпалер для малины в видео ниже.

Попробуем вырастить малину, не подвязывая ее

Существуют определенные разновидности малины, для которых подвязка не является необходимым условием выращивания. К таким сортам, например, относят Коралловую, Скромницу и другие подобные. Стебли у них мощные, прямостоячие, высотой 1,5-1,8 метра.

Особенности их выращивания заключаются в следующем:

• Поросль первого года не трогаем. Поэтому вследствие их абсолютно свободного роста появляется широкая (50-70 см) полоса из вновь появившихся стеблей.
• В следующем сезоне все побеги, выходящие за пределы этой территории, ликвидируем.

Не забывайте прореживать отпрыски и внутри этой «заповедной территории». Их количество на 1 м² не должно превышать 20 штук.

Несмотря на свою продуктивность, данная система не идеальна, так как имеет некоторые минусы:

• Порой не удается вовремя избежать слишком большой загущенности посадок. А это приводит к тому, что часть побегов отмирает.
• Стебли, находящиеся в центре, не получают в полном объеме солнечного света.

Как правильно подвязать черную малину? А ее вообще к опорам и не подвязывают. Чтобы получать ее хороший урожай, достаточно производить грамотное формирование молодых кустов.

Несколько правил выращивания малинника на шпалере

Как правильно выращивать малину на шпалере, в этом нет ничего сложного, если соблюдать несколько советов от бывалых садоводов, а именно:

• участок необходимо выбирать максимально освещенный и надежно защищенный от сильных ветров;
• если посадить малинник в один ряд, то уход за ним будет намного проще;
• чтобы повысить плодородность грунта, используют различные сухие ветки, опилки и даже древесную золу, которую кладут на дно вырытой лунки;
• каждый саженец необходимо выращивать на расстоянии в полметра;
• после посадки растений корневую систему хорошенько засыпают землей, а сверху еще и мульчируют.

Для того чтобы сделать хорошую шпалеру можно использовать любой материал, который есть на участке. Это может быть деревянные балки, или даже можно использовать металлическую трубу или различные пластиковые приспособления.

Изготовленная таким образом подпора, станет надежным и прочным помощником для малиновых кустарников.

Существует несколько правил, учитывая которые человек создаст хорошее устройство, а именно:

• при выборе материала отдавайте предпочтение нескользкой поверхности, в противном случае росток будет скользить при порывах ветра;
• для подвязки растения стоит избегать применения лески, поскольку такой материал способен повредить растение;
• избегайте всех материалов, которые могут дать окисление;
• изготовляя шпалеру, следите, чтобы высота была как минимум 2 метра;
• ростки подвязывают к подпоре на расстоянии 10 см друг от дружки.

В целом же, кустарники можно формировать двумя методами, это веерный и шпалерный. Если выбран веерный метод, то рейки фиксируют через каждые пять метров и на высоте в полтора метра натягивают проволочную ленту.

А чтобы такая конструкция была устойчивой и равномерной, для этого делят пагоны и разводят их по обе стороны.

Благодаря такой конструкции можно снять максимально высокий урожай. Пошаговая инструкция гласит следующее:

• через каждые 70 см садовод должен сделать своеобразную петлю на противоположных жгутах;
• затем, в эти петли протягивается тонкий жгут, который прокладывают от проволочной ленты и до пагона.

В целом же стоит подчеркнуть, что изготовить и установить подпоры, это тяжелый процесс, который требует затратить много времени и сил. Но при этом такая процедура полностью окупает себя в виде выращиваемых ягод.

Как правильно подвязать малину и нужно ли это делать?

Привычные всем сорта красной и желтой малины имеют очень гибкие побеги, и если садовод не разбирается в том, как подвязать малину, поломанных стеблей избежать не удастся. Обильный урожай ягод, мокрые от дождя листья и сильные порывы ветра легко могут привести к поломке побега у самого основания.

Как подвязать малину к кольям или столбам?

Фотография малины

Осенью у садовода немало забот и без малины, поэтому чаще всего для подвязки побегов используются обычные деревянные колья, металлические трубы или железобетонные столбы высотой до двух метров, диаметром около пяти сантиметров. Подобные опоры устанавливают в середину куста, а стебли привязывают к ним пучком по шесть штук на полутораметровой высоте. Верхушки более длинных побегов сгибают дугой, закрепляя на том же уровне.

У такого способа есть свои минусы:

• Побеги в пучках получают неравномерное освещение;
• ягоды внутри куста хуже завязываются и медленнее развиваются;
• плодовые ветки ломаются;
• из-за большой скученности побегов малина больше подвержена заболеваниям.

Видео про уход за малиной Более удачным считается способ веерной подвязки малины, при котором опоры устанавливаются не в центре кустов, а между ними. При этом к опоре привязывают половину побегов одного куста и половину — другого, распределяя их веером. Так удается добиться хорошей освещенности стеблей, собирать ягоды становится удобнее, да и однолетние побеги не ломаются, так как растут вертикально в середине куста.

Для подвязки побегов можно использовать ленты из полиэтилена или шпагат. Если не разрезать подвязочный материал при закреплении стеблей на проволоке, процесс подвязки заметно ускорится.

Как правильно подвязать малину к шпалере?

Если приведенные выше способы больше подходят для одиночных кустов малины, растущих в разных уголках участка, то для малины, посаженной ровными рядами, удобнее будет использовать шпалеры.

Простая конструкция из столбиков с натянутой проволокой обладает массой преимуществ — доказательством тому служит широко распространенное выращивание огурцов на шпалере. Побеги малины, прикрепленные к шпалере, не боятся зимнего ветра, редко болеют и дают отличный урожай благодаря равномерной освещенности. Однако ягоды следует собирать аккуратно, так как молодые стебли очень легко ломаются.

Схема подвязки малины к шпалере

Наиболее популярной является одиночная шпалера в виде пары двухметровых опор, установленных на расстоянии трех метров, между которыми натягивается два-три ряда прочной стальной проволоки. Каждый плодоносящий побег малины подвязывается к проволоке по отдельности. При этом верхушки побегов не должны возвышаться над проволокой больше чем на 20 см, в противном случае их следует изогнуть и тоже подвязать.

Начинающие садоводы могут легко соорудить и двойную шпалеру, натянув между столбами сразу две параллельные проволоки на полутораметровой высоте и расположив стебли малины между ними. Только не забудьте скрепить две нити проволоки скобками через каждые полтора метра, чтобы они не слишком расходились.

Стоит отметить, что шпалера может быть вертикальной или наклонной. Во втором случае к каждому столбику на высоте 1,2 м крепится поперечная перекладина длиной до полуметра, к ее концам привязываются две нити проволоки. При таком способе плодоносящие стебли подвязываются под наклоном, а молодые побеги растут в середине ряда и не мешают собирать ягоды.

Можно ли обойтись без подвязки малины?

Впрочем, получать ежегодно хорошие урожаи красной и желтой малины при желании можно и без подвязки побегов. Для этого нужно лишь высадить на участке те сорта, которые отличаются толстыми пряморастущими стеблями. Не боятся тяжести ягод следующие сорта малины: Рубин Болгарский, Коралловая, Спирина белая, Бальзам, Скромница. Видео про правильную подвязку малины

Чтобы добиться желаемого результата, в первый год после посадки малине позволяют свободно расти. К концу сезона стебли образуют плотный ряд шириной до 70 см, своеобразную живую изгородь. В следующем году все побеги, которые выходят за пределы указанной ширины, вырезают, а также прореживают кусты, оставляя по 20 см между стеблями.

Несмотря на хорошую урожайность, малина при таком выращивании чаще подвергается грибным болезням, да и плодоносящие побеги в середине густого ряда преждевременно отмирают из-за сильной загущенности. Поэтому выращивание малины без подвязывания все же нежелательно.

orchardo.ru

Этапы подготовки малинника к зимнему периоду

Подкормка

По этому пункту следует руководствоваться простым правилом – повышенное содержание удобрений в земле снижает морозоустойчивость малины. Исходя из этого, нужно последнее обогащение почвы делать по «упрощенной» программе и точно определиться с его сроком.

Обрезка малины

Для того чтобы растения в малиннике на следующий год хорошо развивались, в каждом кусте должно быть максимум 4 побега. При рядовой посадке их оптимальное число – не более 10 на метр делянки. Все засохшие, больные, сломанные, а также растущие вбок и мешающие смежным кустикам удаляются однозначно, причем основательно, под корень, желательно вровень с землей.

Даже оставшиеся маленькие «пеньки», учитывая, что внутри высохшие стебли практически полые – потенциальные места скопления различных садовых вредителей. Они там и перезимуют, и яйца отложат. Конечный результат можно спрогнозировать заранее.

Как определить пораженные стебли? Визуально, по хорошо заметным вздутиям на стволах.

То же касается и длины оставшихся стеблей. Их следует укоротить примерно до 1 м – 80 см. Этого достаточно, чтобы по весне они принялись расти, да и укрывать кусты малины на зиму будет значительно проще. Но укорачивать нужно, обязательно оставляя зеленую верхушку. Именно она обеспечивает процесс фотосинтеза, а не одревесневший ствол малины.

Еще один немаловажный момент – на стволах растения не должно оставаться ни одного листика. Иначе они начнут загнивать, и в этом месте на следующий год почка уже не прорастет. Обрывать каждый в отдельности – пустая трата времени. Достаточно надеть мягкую варежку, слегка сжать пальцы и провести кистью руки по стеблю, обязательно снизу вверх. Только аккуратно, чтобы не повредить почки.

Двухлетние стебли считаются «отслужившими» свой срок. Они уже не способны ни обильно плодоносить, ни дать крупных ягод. Поэтому их также следует удалять без всякого сожаления – толку от них все равно не будет. Выделить их из общей массы несложно – по более темному оттенку ствола.

Сроки обрезки

Вариант 1. После завершения периода плодоношения. Аргументация – корням достанется больше питательных веществ, что поможет им хорошо перенести зиму и в последующем стимулирует более интенсивное развитие малины.

Вариант 2. Перед наступлением первых холодов. Обоснование – движение соков практически прекращено, следовательно, при обрезке малине не будет нанесен какой-либо вред.

Рекомендации

Опытные садоводы, занимающиеся выращиванием этой культуры не один год, советуют приступать к данному этапу подготовки малине к зиме не позднее конца сентября месяца, когда еще стоит относительно теплая погода. Да, сок в стеблях еще есть, но его обращение не такое интенсивное, как летом. Он же придает стволам некоторую гибкость; значит, при обвязке и укутывании кустиков нет риска повреждения малины. А вот поздней осенью, когда стебли уже высохшие, сломать их довольно легко

Вот из этого и следует исходить, принимая во внимание местные климатические условия

Повысить урожайность помогает двойная обрезка. Про первую, ее особенности уже сказано. Вторая проводится ранней весной, при наступлении устойчивых теплых дней. Смысл в том, чтобы перенесшие зиму стебли малины укоротить еще примерно на 25 см. Что это дает? Образование новых, боковых побегов, которые также способны плодоносить. Но это обосновано, если расстояние между кустиками порядка 65 см. При более густой засадке малины вторичная обрезка только усложнит процесс ухода за культурой и сбор ягод.

Если на участке выращиваются ремонтанные сорта, то на зиму рекомендуется полностью срезать весь куст малины.

Для южных регионов достаточно одной – весенней – обрезки.

Схема посадки малины на шпалере

Правильный процесс посадки малины и последующий уход гарантируют получение высокого урожая ягод даже на небольшом участке.

Всаживают малину рядами на подготовленных грядках между размеченными местами расположения столбов шпалеры. Перед посадкой кустов в земле копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной не более 50 см. почва тщательно рыхлится и поливается водой. Воды нужно много – 10 л на каждый метр гряды. Ранее вынутый грунт смешивают с минеральными удобрениями и золой.

Предварительно подготовленные саженцы малины располагают с промежутками 25 см и присыпают удобренной землей. Выступающие над уровнем земли побеги обрезают на высоте 20-30 м.

По мере роста побегов их подвязывают к продольным проволокам шпалер.