Лучшие сорта и как правильно выращивать нектарин, посадка и уход

Ошибки при посадке культуры

При высадке саженцев многими садоводами могут быть допущены различные ошибки. Даже опытные аграрии не застрахованы от этого. Любая оплошность либо невнимательность может повлечь за собой гибель саженцев, отразиться на урожайности, вкусе, качестве плодов.

Чтобы их избежать, необходимо изучить те самые ошибки, которые могут произойти при процедуре посадки саженцев:

• Яма для высадки саженцев не была подготовлена заранее (4-6 месяцев до посадки). Обычно это приводит к углублению корневой шейки, в результате развитие саженца будет замедлено;
• Подобраны сорта персика, вне зависимости от климатических условий того региона, в котором они будут выращиваться. Саженцы при первых сильных морозах замёрзнут, урожая не будет;
• Саженцам на момент приобретения более 2‐х лет. Такое дерево будет плохо приживаться на новом месте, соответственно, рост будет замедлен, и время для сбора урожая подойдёт не скоро.

Выращивание персика требует к себе постоянное повышенное внимание, немаловажно знать, где и как сажать персиковое дерево. Только, благодаря заботе и правильному уходу за садом, эта культура непременно порадует своим интенсивным ростом, обильным урожаем и сладкими плодами

Как правильно производить посадку персика осенью

За пару месяцев до высадки саженцев готовят участок, убирают сорные травы и другой мусор. Чтобы земля насытилась кислородом, ее перекапывают несколько раз.

Персик любит подкормки, а потому важно контролировать качество земли и содержание в ней полезных витаминов и микроэлементов. Также нужен хороший дренаж

Для тех, кто первый раз сталкивается с посадкой данной культуры, наверняка возник вопрос — когда же лучше сажать персик, осенью или весной? Опытные садоводы утверждают, что лучше сажать культуру весной. Именно при весенней посадке наблюдается наибольшее число прижившихся деревьев.

Осенью сажать не рекомендуется по одной простой причине — есть опасность вымерзания юного саженца во время зимних морозов. При этом, хочется отметить, что некоторые сажают и осенью. Но чтобы уберечь саженец, нужно обязательно его укрывать и мульчировать перед зимними холодами. В любом случае, в Поволжье, в Сибири, на Урале сажать персиковое дерево лучше весной.

Оптимальные сроки посадки осенью определяются температурными условиями — днем температура должна быть около 10 градусов тепла, а ночью — 5. При этом до наступления морозов должно оставаться в запасе три-четыре недели, чтобы у саженца было время на укоренение и адаптацию.

Время посадки саженца в разных регионах:

• в Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и первая половина октября;
• на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь;
• в Сибири, на Урале, Ленинградской области — с начала и до конца сентября.

Выбор саженца

Для северных регионов рекомендуется выбирать скороспелые сорта. При покупке попытайтесь узнать сроки цветения. Если дерево будет цвести слишком рано, то поздние весенние заморозки могут погубить цветочки.

Для посадки в саду следует выбирать саженец, который соответствует данным требованиям:

• Корневая система хорошо развита, имеет основной корень и два-три боковых корня.
• Возраст саженца — не более 2-х лет (в идеале его возраст должен быть 1,5 года).
• Оптимальная высота — не более полутора метра.
• Саженец не должен иметь каких-либо признаков повреждений.
• Кора эластична, ее целостность не нарушена.
• Саженец обязательно должен быть в стадии покоя без признаков вегетации.
• На стволе будущего деревца должно присутствовать заметное место прививки, свидетельствующее о сортности деревца. Также место прививки должно иметь небольшой изгиб, место должно быть зажившим, без отслаивания коры.

Уход за персиком

Полив и подкормки

Послепосадочный уход требует повышенного внимания в первые 2-3 года. Поливы без застоя воды нужно проводить 2 раза в месяц, подкормки — 2 раза за вегетацию. Первую подкормку персиков проводят до цветения в фазу бутонизации полным минеральным удобрением. Используют нитрофоску, нитроаммофоску, мочевину, кемиру и другие туки из расчета 30-40 г под дерево; вторую подкормку — после 15-20 июля фосфорно-калийной смесью соответственно 50 и 25 г под дерево суперфосфата и сернокислого калия. Можно повторить внесение кемиры, нитрофоски.

С наступлением плодоношения количество подкормок персиков увеличивают до трех. Норму твердых удобрений постепенно повышают до 150-200 г каждого под дерево. Удобрения рассыпают по краю кроны под перекопку или вносят в прокопанные канавки, лунки с последующим закрытием, поливом и мульчированием. Одну из подкормок обычно проводят опрыскиванием микроэлементами кроны дерева или внесением под полив по стакану древесной золы. Проводят ее в период начала разрастания плодов, сдвигая внесение фосфорно-калийных туков на начало созревания. Перегной, компост, куриный помет (в растворе) вносят осенью или весной один раз в 3-4 года по 1-2 ведра. В год внесения органики азотные туки для подкормок не используют.

Плодоносящие персики ежегодно до распускания почек и после опадения листьев опрыскивают 2-х — 3-х % раствором бордосской жидкости. Можно использовать для опрыскивания цинеб или другие препараты, содержащие медь или цинк. Полезно опрыскивать персики в период вегетации борной кислотой или зольной вытяжкой (стакан/ведро воды). К борной кислоте можно добавить марганцовку и несколько капель йода.

Формирование кроны персика и ежегодная обрезка

Формирующую обрезку персика начинают на следующий после посадки год. При формировании чашевидной широкой кроны, обрезку проводят в марте. На центральном стебле персика обрезают все боковые побеги до высоты 40-50 см. Формируют штамб дерева. Выше штамба оставляют 3-6 побегов – это будущие скелетные ветки первого порядка. Выше этих веток центральный ствол удаляют. На следующий год на них сформируются побеги второго порядка. Остальные побеги, особенно, растущие внутрь и загущающие, срезают на кольцо. Побеги 1-го и 2-го порядков обрезают на 50-60 см. На оставшейся части скелетных веток персика любого порядка в течение теплого сезона отрастают молодые побеги, формирующие урожай на следующий год. Эти побеги называют побегами плодоношения. Побеги плодоношения оставляют через 15-20 см, остальные срезают на кольцо. Если оставить более густое расположение, урожай получится мелкоплодным.

Есть еще одна схема формирования персикового дерева. Она называется «формирование по принципу плодового звена». Используют такой метод формирования кроны чаще в холодных районах. Сформированное звено можно наклонить к земле и укрыть на зиму. Схема посадки называется «луговой сад». Схема посадки загущенная. Расстояние между рядами 2 м, в ряду 0,5 м. Каждое дерево персика формирует до 15 плодов.

При формировании плодового звена, крона, как таковая, отсутствует. В первый год после посадки персик не обрезают. Он растет вольно, формирует большое количество побегов. Саженцы своевременно подкармливают и поливают, мульчируют.

На второй год в апреле обрезают саженец персика на высоте 10 см от почвы, оставив 2 самых развитых стебля, расположенных поближе к земле. Один будет основным для плодоношения, а второй запасным. Летом проводят прореживание густо расположенных на этих 2-х ветках боковых побегов, можно их укоротить. При этом нижние 2 не трогают. Осенью, после листопада побег персика, оставленный как запасной, обрезают до 2-х нижних веток, а второй оставляют на плодоношение. На следующий год осенью отплодоносивший побег удаляют, а на запасном оставляют 2 самых нижних побега и остальной прирост удаляют. То есть каждый год формируют плодовое звено.

В последнее время все больше садоводов склоняются к выращиванию персика в форме куста. Такая форма наиболее удобна в холодных регионах. Персик легко укрыть от зимних морозов. Формируют надземную массу из 4-5 до 10 самых развитых побегов. Остальные вырезают. На каждом побеге оставляют побеги нынешнего года, которые на будущий год сформируют урожай. Старые ветки, практически не формирующие урожая, периодически удаляют.

Плоды персика на дереве. Jessica

Подготовка почвы и посадочной ямы

На ровных участках персики высаживают рядами, тянущимися с юга на север. На склонах ряды устраивают в поперечном направлении.

Схема посадки:

• расстояние между рядами –3-5 м;
• между деревьями в ряду – от 2,5-4 м.

Подготовка почвы:

1. Участок, подготавливаемый под посадку персиков, каждую весну засевайте злаковыми культурами. Больше всего на роль сидерата подходит овес и рожь. Они наполнят почву питательными веществами и устранят вредные элементы, оставшиеся после других культур.
2. На черноземах никаких удобрений вносить не понадобится. В других случаях в посадочную яму надо всыпать пару ведер перегноя, смешанного с черноземом. Или за 2-3 недели до посадки приготовьте почвосмесь для засыпки в яму.

Для приготовления питательной почвосмеси, возьмите:

• навоза перепревшего – 10 кг;
• калийного удобрения – 50-60 г;
• аммиачной селитры – 80-90 г;
• суперфосфата – 140-160 г;
• древесной золы – 500 г.

Посадка персика может окончиться неудачей, если почва недостаточно плодородна, содержит много глины, засолена или содержит много торфа. Для надежности рекомендуется сделать анализ состава почвы. Это позволит выяснить, недостаток каких элементов надо будет восполнить. Вносить недостающие вещества надо как минимум за год до посадки.

Чтобы правильно посадить персик осенью, приготовьте место и яму под посадку:

1. За 2-3 месяца до посадки саженца расчистите участок. Начните с уборки мусора и прополки.
2. Почву перекопайте 2-3 раза. Во время перекопки выбирайте камни, корни и т.п. Многократная перекопка насытит почву кислородом.
3. Выкопайте яму с равнозначной глубиной, шириной и длиной – 50 см. Если саженец большой, размеры ямы могут достигать 1 м.
4. Подготовленную почвосмесь засыпьте в яму. Должен образоваться холм, занимающий 2/3 посадочной ямы. Сверху высыпьте весь верхний слой, полученный при выкапывании посадочной ямы. Подготовленная яма должна постоять 2-3 недели.

Слишком влажные почвы нейтрализуют с помощью дренажа. На дно ямы набрасывают керамзит, гальку или битый кирпич. Для этого случая глубину ямы увеличивают на 20 см.

Подготовка почвы и посадочной ямы

На ровных участках персики высаживают рядами, тянущимися с юга на север. На склонах ряды устраивают в поперечном направлении.

Схема посадки:

• расстояние между рядами –3-5 м;
• между деревьями в ряду – от 2,5-4 м.

Подготовка почвы:

1. Участок, подготавливаемый под посадку персиков, каждую весну засевайте злаковыми культурами. Больше всего на роль сидерата подходит овес и рожь. Они наполнят почву питательными веществами и устранят вредные элементы, оставшиеся после других культур.
2. На черноземах никаких удобрений вносить не понадобится. В других случаях в посадочную яму надо всыпать пару ведер перегноя, смешанного с черноземом. Или за 2-3 недели до посадки приготовьте почвосмесь для засыпки в яму.

Для приготовления питательной почвосмеси, возьмите:

• навоза перепревшего – 10 кг;
• калийного удобрения – 50-60 г;
• аммиачной селитры – 80-90 г;
• суперфосфата – 140-160 г;
• древесной золы – 500 г.

Посадка персика может окончиться неудачей, если почва недостаточно плодородна, содержит много глины, засолена или содержит много торфа. Для надежности рекомендуется сделать анализ состава почвы. Это позволит выяснить, недостаток каких элементов надо будет восполнить. Вносить недостающие вещества надо как минимум за год до посадки.

Чтобы правильно посадить персик осенью, приготовьте место и яму под посадку:

1. За 2-3 месяца до посадки саженца расчистите участок. Начните с уборки мусора и прополки.
2. Почву перекопайте 2-3 раза. Во время перекопки выбирайте камни, корни и т.п. Многократная перекопка насытит почву кислородом.
3. Выкопайте яму с равнозначной глубиной, шириной и длиной – 50 см. Если саженец большой, размеры ямы могут достигать 1 м.
4. Подготовленную почвосмесь засыпьте в яму. Должен образоваться холм, занимающий 2/3 посадочной ямы. Сверху высыпьте весь верхний слой, полученный при выкапывании посадочной ямы. Подготовленная яма должна постоять 2-3 недели.

Слишком влажные почвы нейтрализуют с помощью дренажа. На дно ямы набрасывают керамзит, гальку или битый кирпич. Для этого случая глубину ямы увеличивают на 20 см.

Выбор места для посадки

Выбирая место на участке, следует руководствоваться следующими советами:

• Персик плохо приживается в холодных и сырых условиях, для этого растения предпочтительнее сухое и тёплое место.
• По этой же причине лучше отдавать предпочтение солнечному месту, которое не загораживает тень.
• Растение не должно находиться рядом с другими плодовыми культурами, которые могут негативно повлиять на его формирование.
• Также стоит исключить близость с культурами, которые подвержены грибковым болезням и инфекциям.
• Не стоит высаживать персиковое дерево в низине, лучше выбрать холмистую местность.

Выбираем саженец

Какими бы благоприятным ни были климатические условия для выращивания персика, наивно полагать, что вырастить здоровое деревцо получится из любой посадочной культуры. Чтобы регулярно снимать хорошие урожаи, необходимо правильно выбрать саженец. Как это сделать? Рассмотрим ниже:

1. Дерево данной культуры лучше приобретать на местном питомнике, который хорошо зарекомендовал себя.
2. Перед покупкой внимательно осмотрите саженец. Убедитесь, что у деревца наступило состояние покоя. Определить это можно по следующим признакам, ростки полностью покрыты корой, а почки полностью сформированы.
3. Приобретайте те сорта персиков, которые адаптированы к вашему региону. Кстати, бывалые садоводы советуют покупать тот посадочный материал, который был выведен на Украине.
4. Если вы начинающий садовод, то для вас оптимальным будет приобретать посадочный материал, которому исполнилось два года. У такого материала высота составит 5 метра, а толщина ствола составит 2.5 см. При этом на молодняке должно быть минимум 4 веточки.

Ну и, конечно же, обращайте внимание на внешний вид посадочного материала. Он должен быть здоровым и крепким

Если у деревца листва сморщенная, а кора шелушится, то такое деревцо лучше не приобретать. Поскольку шансов на то, что оно приживётся мало.

Способы выращивания

Чтобы гарантированно вырастить Персик из косточки, лучше прибегнуть к одному из нижеизложенных способов. Можно, конечно, прикопать косточку где-нибудь в саду, но в этом случае надеяться на 100-процентную всхожесть не стоит, хотя это один из самых простых способов выращивания Персика.

Холодный способ (стратификация). Посадочный материал должен определенное время находиться в холодных условиях, например, в холодильнике, в нижнем его отделении.

Проводить стратификацию косточки Персика следует во влажном крупнозернистом песке либо перлите или в чистом торфе. Горшок обязательно должен быть снабжен дренажными отверстиями. Глубина заделки косточки в грунт – 5-8 см. Горшок помещается в полиэтиленовый пакет, который должен иметь несколько небольших отверстий для доступа воздуха. При холодном способе процесс проращивания косточек может длиться до 4-х месяцев. В течение всего этого времени необходимо следить за влажностью песка (перлита, торфа), который должен быть все время чуть влажным. Как только появятся ростки, горшочек вынимается из холодильника. После этого пророщенные косточки пересаживаются в плодородную, легкую почву. Использовать можно те же горшки.

Теплый (упрощенный) способ. Он требует определенной подготовки посадочного материала. Во-первых, косточки все же необходимо стратифицировать, но в течение недели. После этого косточке потребуется скарифицирование, то есть нарушение твердой оболочки. Проводить эту процедуру можно с помощью наждачной бумаги. Затем косточка помещается в раствор «Эпина» или «Корневина». Подготовленные таким образом к посадке косточки высаживаются в легкую питательную почвосмесь. Глубина заделки составляет 5-8 см. Горшок накрывается пленкой или стеклом, переносится в светлое, теплое место. При таком способе косточка выпустит росток приблизительно через 4 месяца.

Быстрый способ (извлечение ядра). Из косточки очень аккуратно извлекается ядро

Важно, его не повредить. Ядро помещается в стакан, наполненный теплой водой, держится там до тех пор, пока оно не набухнет

Чтобы вода не протухла, ее следует ежедневно менять. Как правило, зернышки набухают уже через три дня. После этого их можно высаживать в мягкий плодородный субстрат на глубину 1-2 см. Желательно, ядра высаживать в отдельные емкости. Горшок сверху накрывается полиэтиленом, переносится в теплое, светлое место. Росток появляется намного быстрее, чем при первых двух способах. Сразу после прорастания росточка, пленка с горшка снимается.

Персик выращенный из косточки

Болезни и вредители

Персики склонны к заболеваниям:

• плодовой гнилью;
• мучнистой росой;
• монилиозом;
• клястероспориозом.

В целях предупреждения появления болезней дерево своевременно надо обрабатывать бордоской смесью, коллоидной серой, медьсодержащими фунгицидами.

Из вредителей персики часто поражают:

• тля;
• клещи;
• фруктовая полосатая моль;
• долгоносики;
• восточная плодожорка.

В целях профилактики их появления осенью надо собирать опавшие листья и удалять остатки сорняков, проводить санитарную обрезку, белить известью стволы и скелетные веточки дерева, устанавливать ловчие пояса, обрабатывать сад инсектицидами и фунгицидами.

Подготовка посадочной ямы и почвы

Персик высаживают на солнечном месте, защищенном от порывов сильного ветра. Культура плохо переносит пересадку, а значит вкапывать саженец лучше один раз. Персик размещают на южной стороне участка. На него не должна попадать тень от высоких строений либо взрослых растений. Благоприятно сказывается на развитие и плодоношении близость стены с северной стороны. Преграда защитит от сильного ветра, а нагреваясь, отдаст часть накопленного тепла дереву.

Расстояние между саженцами

Взрослый персик имеет раскидистую крону. Необходимое пространство для роста и развития дерева обеспечивает правильный подход к планированию участка. Оптимальное расстояние между соседними саженцами составляет 4 м. Такой промежуток позволит кроне быстро развиваться, ей будет хватать солнечного света и тепла. Между рядами оставляют проход шириной 5 м. При такой схеме рассадки будет удобно обслуживать деревья, опрыскивать крону и собирать плоды.

Глубина посадочной ямы

Суглинок или чернозём с низкой кислотностью – подходящий грунт для пересадки персика осенью на новое место. Если на участке преобладают глинистая либо песчаная почвы, обязательно обустраивают дренаж для отвода излишков влаги от корневой системы. Глубиной посадочную яму делают примерно 80 см (зависит от возраста дерева и его размера). Ширина лунки – 65 см. На дно выкладывают слой дренажного материала высотой 15 см. Для отвода лишней влаги используют крупный щебень или битый кирпич. За две недели, как сажают осенью персик, в яму вносят подкормки – перепревший навоз, золу.

К сведению!

Почву вокруг лунки подготавливают ещё летом. Её очищают от опавших листьев, старых растений, строительного мусора.

Благоприятные регионы для персика

Персик — это теплолюбивый фрукт. Поэтому для хорошего урожая и жизнедеятельности дерева недостаточного только правильно ухаживать за растением. Во многом развитие фрукта зависит от условий, в которых он растет.

Уже ниже 15ºС корни и кора начинают замерзать. Непродолжительные заморозки не страшны дереву. Если температура держится низкой долго, это может повлиять на качество урожая

Поэтому, самая персик, важно понимать, подходит ли для него климат

Южный регион России

Здесь саженцы высаживают осенью и до зимы они успевают адаптироваться к новым условиям. Чтобы избежать курчавости листвы, как только она распускается, ее обрызгивают 1% бордосской смесью или цинебом.

Если вы сажаете дерево весной, его необходимо защитить от будущего яркого солнца. Если этого не сделать, то листья высохнут, кора огрубеет. Используйте воздухопроницаемое укрытие, опрыскивайте листья водой и поливайте саженец 2 раза в неделю. Это будет поддерживать постоянный уровень влажности.

Северные регионы и средняя полоса

В средней полосе России допустима посадка как в весенний, так и в осенний период. Грунт нужно прогреть до +12-15ºС. Если осень пришла рано и выдалась холодной, с постоянными осадками, лучше отложить саженцы до весны. То есть, например, посадка персика в Подмосковье должна допустима в любой сезон.

В северных регионах персик можно сажать только весной, после того, как землю полностью прогреется и погоду станет стабильно теплой. Сорта, способные выдержать мороз, за эту время укрепятся в земле и спокойно перенесут зиму. В особенно холодных районах дерево желательно укрыть.

Сорт персика Посол Мира: описание, особенности и характеристики

Вес плодов варьируется в пределах 180-200 грамм. Кожура желтая с карминными вкраплениями, мякоть – желтая, сочная, имеющая нежную волокнистую структуру. Плоды вкусные, ароматные, содержание сахара в них достигает 12,1%. Косточка от плодов отделяется легко.

При выращивании персика «Посол мира» большое значение имеют выбор участка и правильная подготовка почвы. Следует учитывать, что при культивировании теплолюбивых растений на затененных участках на молодых побегах не успевает до осеннего периода полноценно вызреть древесина, а также очень плохо закладываются цветочные почки.

Участок, предназначенный для выращивания персиковых деревьев, должен быть хорошо освещен в течение всего дня солнцем, а также содержаться в чистом от сорных растений состоянии. Согласно описанию сорта, посадку плодовых саженцев лучше всего осуществлять на влажных слабокислых почвах с хорошим дренажем и залеганием грунтовых вод не ближе 0,8-1,5 м к поверхности. Лучше всего под выращивание персика подходят южная и юго-западная сторона приусадебного или садового участка.

Предлагаем ознакомиться Особенности сорта яблони подарок садоводам

Как ухаживать после посадки

Сразу после посадки персика формируют его крону, как правило, чашевидной формы. От места прививки, на штамбе саженца, до первой развитой боковой ветки замеряют отрезок в 35-45 см, соответствующий высоте будущего штамба. Побеги, которые развиваются на нем, обрезают под кольцо, оставляя выше 3-5 наиболее развитых, расположенных друг от друга не менее чем на 8-15 см и направленных в разные стороны. После этого саженец следует обрезать на высоте 75-85 см, а остальные его побеги укротить на 3-4 почки от основания штамба

На второй год после того, как посажен персик, продолжают формирование дерева. Для чего отбирают не более 5 боковых побегов, которые в последствии развиваются в скелетные ветви и обильно плодоносят. Они должны отходить от ствола под острым углом и быть направленными в разные стороны. Отведенные побеги под скелетные ветви укорачивают на 50-60 см, а развивающуюся на них преждевременную поросль обрезают на 2-3 ростовые почки. На штамбе полностью удаляют выросшие побеги, а также конкурентные побеги, которые располагаются рядом с будущими скелетными ветвями. Остальные побеги длиной 20-25 см прищипывают над 5-7 листом в начале июня, для остановки их роста.

В первые годы после высадки 2-4 раза за период вегетации вносят удобрения, с интервалом в 2-4 недели. Лучше всего проводить первую подкормку в апреле, последующую – через 2-2,5 недели в начале мая, а остальные в июне, но не позже июля, иначе побеги не остановят вовремя рост и не вызреют к концу вегетации. В качестве удобрений используют аммиачную селитру или раствор навоза, добавляя в последнем случае калий и фосфор. Чтобы не повредить корни в засушливую погоду, за день до внесения подкормки, деревце обильно поливают. Если молодое растение слаборазвито, с небольшим количеством листвы, количество удобрений следует сократить в половину.