Осенняя подготовка почвы к зиме

Заделка удобрений в почву

Думаю, никто не стремился бы к тяжелым земляным работам, если грядки соответствовали бы только что приведенным параметрам, и можно было бы ограничиться их легким рыхлением. Увы, почвы у нас преимущественно тяжелые и кислые. Внесение известковых и рыхлящих материалов без их заделки, мягко говоря, проблематично. Навоз и компост принесут пользу только будучи перемешанными с землей. Применение мульчирующих материалов тоже требует вдумчивого подхода. Неразложившаяся органика не даст растениям питания. Слой мульчи должен быть достаточно толстым (от 15–20 см) и служить собственно грунтом. Еще лучше, если он будет укрывать достаточно структурную почву, в которую корни культурных растений легко врастут. Те же огурцы легко освоят тонкий слой насыпного грунта из растительных остатков и компоста, а в глину, расположенную ниже, корней не пустят.

В последнее время много написано об использовании для осеннего, «пожнивного» мульчирования гряд, помимо традиционных торфа, опилок и соломы, не только сорняков, травяной резки, но и ботвы, обрезков капусты, пищевых отходов. Лично я от этого не в восторге. И не только потому, что каждую порцию такой органики надо присыпать землей, что достаточно трудоемко (не делать же из грядок кучи отбросов), но и потому, что это пища и зимовье для мышей, слизней и других дерзких огородных вредителей. Кроме того, разложение грубых стеблей и корней, как и вредителей, все же проще контролировать в компостной куче.

Навоз

Это идеальное органическое удобрение, которое улучшает почву. Особенно славится своими качествами конский навоз. Удобрение заделывают в землю, но не слишком глубоко. Если навоз свежий и попадает в глубокие слои почвы, он не будет разлагаться. Если же такое удобрение оказывается на зиму в верхних слоях, оно за время морозов разложится и весной станет хорошей пищей для полезных микроорганизмов. Но лучшим удобрением будет не свежий, а наполовину перепревший навоз. К весне он практически разложится. Скорость разложения удобрения зависит от влажности почвы, аэрации и температуры внутри грядки.

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

Разные почвы требуют различных условий подготовки ямы. Плодородные черноземы часто не требуют дополнительных удобрений, поскольку есть риск переудобрить грунт и обжечь корни саженца. Глинистые и песчаные почвы бедны органикой, поэтому нуждаются в обогащении навозом и компостом.

На глине

Глинистые почвы тяжелые, плохо пропускают воду и кислород, поэтому нуждаются в облегчении и более длительной подготовке. Перед посадкой яблони, как минимум за год, почву удобряют из расчета на 1 кв. м:

• 15 кг сухих древесных опилок;
• 500 г гашеной извести;
• 15 кг гумуса или компоста;
• 50 кг речного песка.

Затем почву перекапывают на глубину не менее 50 см. Состав облегчает почву, делает ее более легкой и рыхлой. Дополнительно, в месте предполагаемой ямы, можно всыпать 150 г нитроаммофоски.

На почве после этого сеют сидераты, они обогащают почву азотом, делают ее более рыхлой. Для этого хорошо подходят горчица, люпин или фацелия. Последняя также неплохо отпугивает вредных насекомых. Перед цветением сидераты скашивают и заделывают в грунт.

На торфе

Торфяная земля легкая, но обычно лишена необходимых питательных веществ и имеет повышенную кислотность.

Для ощелачивания в почву добавляют доломитовую муку, гашеную известь или мел. Для торфа пластом более 40 см при перекопке вносят 0,4 кубометра песка на 10 кв. м грунта.

При осенней подготовке ямы весной на грунт высыпают (на 1 кв. м):

• 2 кг коровьего, конского или овечьего навоза;
• 0,2 кг фосфоритной муки;
• 50 г сульфата калия;
• 0,15 кг суперфосфата.

Участок перекапывают на глубину 30 см и засевают сидератами. После заделки сидератов можно готовить непосредственно саму яму.

На песке

Песчаная почва очень легкая, но бедна органикой. Ее подготовка также начинается за год до предполагаемой посадки саженцев. За год до посадки в грунт вносят:

• 15 кг конского или коровьего навоза, гумуса или компоста;
• 50 кг глины;
• 0,6 кг гашеной извести;
• 150 г суперфосфата калия.

Смесь берется из расчета на 1 кв. м. Грунт перекапывают на 0,5 м. Сверху почву засевают сидератами под заделку.

При подготовке ямы на песчаной почве на дно ее закладывают дренаж из глины или ила глубиной 10-15 см.

На суглинке

Суглинистые почвы оптимальны по своей плотности, но не содержат достаточного количества органики и минералов, поэтому нуждаются в обогащении. Почву перекапывают на глубину 50 см, предварительно внеся на 1 кв. м:

• 15 кг перегноя, гумуса или компоста;
• 150 г суперфосфата калия.

Как использовать удобрения

Все необходимые удобрения для почвы под картофель можно вносить в разный период (осень/весна).

Но только осеннее удобрение будет отличаться от весеннего.

Осенние работы

Лучшее удобрение огородного участка под картошку осенью – это компост либо сопревший навоз.

Осенняя органика:

• Поможет сэкономить владельцу драгоценное время. Весной и так очень много хлопот!
• Если земля получит органику осенью, за зимний период удобрение успеет хорошо перепреть, что поможет юным картофельным клубням полностью усвоить все питательные вещества.

Опытные огородники рекомендуют вносить в грунт органические удобрения из расчета 5-10 кг на каждый м².

Осеннюю подкормку лучше равномерно раскидать по участку и сделать это до вспашки.

Осенью одновременно с органикой вносятся и минеральные добавки (на каждый м²):

• селитра: 12-13 г;
• сернокислого калия: 25-30 г;
• двойного суперфосфата: 50-60 г.

Отличным способом увеличить плодородность грунта под плантации корнеплода считается посадка сидератов.

Такая «живая» подкормка помогает сохранять для юных картофельных росточков все полезные микроэлементы.

Секрет северных огородников. Если почва под картофель на вашем огороде расположена в районах с прохладным климатом, используйте одну хитрость садоводов Петербурга.

Они уже много лет успешно используют в качестве осенних подкормок сфагнум (болотный мох), напитанный раствором минудобрений.

Как это сделать:

• В воде (ведро) растворите хлористый калий (7-8 г), суперфосфат (10-12 г), медный купорос (3-4 г) и мочевину (6-7 г). Вместо мочевины можно использовать нитроаммофоску (20-25 г).
• В подготовленный раствор окунают сфагнум и укладывают его в подготовленные лунки, засыпая мох грунтом.

Весной, когда картофель будет расти, его молодые корешки сами обнаружат перепревшую питательную смесь.

Такой способ очень хорош для увеличения урожайности и здоровья юной картошки.

Весенние работы

Весной внесение подкормки для картофеля выполняется по следующим нормам (количество дано на каждую сотку):

• зола: 4-5 кг;
• сернокислый калий: 1,5-2 кг;
• двойной суперфосфат и аммиачная селитра: по 0,5-1 кг;
• комплексные удобрения (нитрофоска: 4-5 кг, нитроаммофоска: 2-3 кг).

Если осенью вы не успели удобрить почву органикой, это можно провести и весной (из расчета 5-10 кг/м²).

Для богатого урожая картошки почве под картофель требуется минеральные и органические подкормки.

С появлением первых юных росточков растения будут активно поглощать питательные ингредиенты, находящиеся в земле.

Путем внесения тех или иных удобрений, можно регулировать урожайность:

• От калия, азота зависит масса клубней. Если в грунте будет недостаток этих веществ, картошка уродится некрупной.
• Фосфор влияет на количество корнеплодов. При его недостаточном количестве масса клубней не изменится, а вот их количество сократится.

Поэтому, если в планах стоит вырастить картофель на семена, огородники сокращают введение азотных добавок и увеличивают количество фосфорных.

Помимо корневого питания, картошка поглощает полезные добавки и через листочки (путем усвоения углекислоты из воздуха).

Увеличить в воздушном слое углекислоту помогают испарения органики, своевременно внесенной в почву.

Важно! Чем больше в земле перегноя, тем богаче почва под картофель на микроорганизмы, выделяющие в воздух углекислоту. Тем эффективнее становится питание нашей картошки! Поэтому так важно использование компоста, помета птиц, перегноя и навоза

Обеззараживание почвы

Значительно улучшает здоровье растений обеззараживание земли для рассады. Во время обработки уничтожаются зимующие в почве патогенные организмы (грибы, бактерии, вредители) и семена сорняков.

Существует несколько способов, как обеззаразить грунт.

Химическая дезинфекция

Для химической дезинфекции субстрата можно использовать препараты, содержащие пропамокарб и фозетил алюминия — «Превикур Энерджи» (Previcur Energy), которые защищают растения от черной ножки, вызываемой грибоподобными организмами. Обработку следует проводить за 2-3 дня до использования субстрата для посева или пикировки.

Также используют биологические препараты («Глиокладин», «Фитоспорин») для обработки грунта для помидоров, перца.

Термическая дезактивация

Этот способ обеззараживания грунта заключается в прогреве паром или жаром. Паром прогревают грунт при температуре 90-100 °C в течение 20-30 минут на глубину 25-30 см. Во время обработки почву необходимо накрыть термостойкой пленкой, чтобы предотвратить теплопотери. Эта обработка эффективно удаляет из почвы грибки, бактерии и вредителей (проволочники, нематоды).

Почва для посева рассады – это особая смесь субстратов, предназначенная специально для генеративного размножения растений, т.е. посева семян овощных культур, садовых и горшечных растений. Такой грунт можно легко приготовить самостоятельно или купить в магазине готовый субстрат

Очень важно приготовить качественный, свежий грунт, правильного состава, незараженный патогенами, иначе всходы не смогут нормально развиваться и быстро заболеют

Рыхление почвы

Все растения имеют корни, которые даже под землей потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Если земля глинистая, плотная, она затрудняет дыхание, следовательно, корневая система недополучает кислород.

Во избежание этого и перекапывают почву осенью, и погоду для этого необходимо выбирать сухую и солнечную. Если начнутся проливные дожди, земля не только не станет рыхлой, но напротив, сильно уплотнится.

Не следует перекапывать почву глубоко. Каждому почвенному слою соответствуют свои флора и фауна, которые при перемещении в другие слои будут плохо приживаться.

Чаще всего бывает достаточно разрыхлить верхнюю часть грядки сразу после уборки урожая. Для этого можно использовать вилы или грабли. Но с лопатой управляться тяжелее, да и глубокая перекопка в осенний период не требуется.

После подобного рыхления семена сорняков начнут активно прорастать. Уже через 2 недели ваши грядки будет не узнать, они покроются ковром из трав. В это время и стоит бросить силы для борьбы с ними. Молодые сорняки проще всего уничтожить плоскорезом Фокина. Также можно использовать грабли

Особое внимание следует уделить избавлению грядки от много летних сорняков — пырея, осота, одуванчика. Все их следует вырывать из земли вместе с корневищем

Разбивать комья земли при перекопке не стоит из-за того, что глыбистая почва за зиму не уплотнится. Кроме того, низкая температура положительно действует на такую почву — в ней погибают личинки и яйца вредителей, а также семена сорняков. Даже без специального рыхления морозы подействуют на комки земли и к весне они распадутся на отдельные комочки, которые будут иметь мягкую и рыхлую структуру.

Как уже было сказано выше, глубокая перекопка не полезна для огорода. Обычно ее глубина соответствует толщине плодородного слоя — на один штык лопаты.

Если же копнуть глубже, на поверхность будет вынесен неплодородный слой. Но при всем этом один раз в 2-3 года следует производить перекопку земли на участке на 1-2 сантиметра глубже. Если же почва тяжелая, то глубокую перекопку производят с периодичностью в один год. Это делается для увеличения глубины пахотного слоя.

Если почва в огороде плодородная, хорошо дренирована и в ней много дождевых червей, можно обрабатывать землю более щадящим способом. Особенно вредна будет для огорода глубокая перекопка. Если травяной покров отсутствует, вода вместе с осадками будет просачиваться в подпочвенные слои, а вместе с ней будут уходить питательные вещества. Кроме того, глубокая перекопка вредна для дождевых червей, а ведь они основные производители гумуса.

Если есть возможность, то лучше заранее выбрать участок с подходящей почвой. А какая почва лучше?

Совет огородника

Попробуйте посеять осенью озимую рожь. Она будет препятствовать вымыванию питательных веществ из земли, и благодаря посадкам будет образовываться гумус.

Как защититься от болезней и вредителей?

Весна еще только началась, а о сохранении здоровья своего будущего урожая необходимо позаботиться уже сейчас. Не стоит дожидаться появления вредителей или признаков заболевания на своих растениях, лучше не допустить всего этого.

Возможно, Вы подумали, что я сейчас будут рассказывать, как травить медведку и личинок майского жука. Но Вы ошиблись. Я не сторонник использования химических инсектицидов и других препаратов, которые отравляют почву, а с ней и наш будущий урожай. С любой проблемой можно справиться, применяя биологические препараты.

Знакомьтесь:

Метаризин – эффективный биопрепарат на основе гриба, который уничтожает медведку, личинок майского жука, проволочника и других вредителей, живущих в почве. Делает он это постепенно, в течение сезона, но зато надолго – на несколько лет.

Метаризин можно вносить непосредственно в почву ранней весной вместе с любыми другими биопрепаратами или удобрениями. В уникальный состав препарата входит гумат натрия, который повышает плодородие почвы и в тоже время вырабатывает иммунитет от заболеваний у растений.

Агрозин – препарат улучшает структуру почвы. Если обработать Агрозином почву до или во время посадок, то  растения быстро пойдут в рост, а затем дадут прекрасный обильный урожай.

Вносить Метаризин и Агрозин в почву можно в любое время. Препараты разводятся в воде, затем ими можно опрыскать почву или полить с лейки. Использование этих препаратов – залог Вашего спокойствия на несколько лет. Да и хорошие урожаи не заставят себя ждать.

В заключение хотелось бы отметить, что все перечисленные меры подготовки почвы к посадке семян или рассады хорошо работают в комплексе. Сидераты, Эффективные микроорганизмы и биопрепараты обеспечат Вам обильный урожай органически чистых продуктов питания, а Вы при этом не будете тратить лишнее время на борьбу с назойливыми вредителями и внесение в почву навоза или минеральных удобрений.

Поделитесь в своей соцсети или оставьте свой комментарий.

Как подготовить землю для рассады – состав и пропорции

На первоначальном этапе развития растения вполне может обойтись и без земли, так как семечко прорастает, дает семидольные листочки, и все это за счет энергии и питания от самого семечка. Но в дальнейшем для полноценного развития всходов без качественного грунта никак не обойтись. Подрастающие всходы требует больше питательных веществ. А когда рассады много, то потребуется и немало почвосмеси. Только для одного растения, например, помидора, потребуется минимум 1 л земли. И если покупать, то получится довольно накладно для вашего кошелька.

Конечно, грунт для будущей рассады можно, и даже нужно, готовить с осени, когда убран с огорода весь урожай. Но кто этого не сделал вовремя, приготовить его можно непосредственно перед тем, как сеять семена.

При самостоятельном приготовлении почвосмеси, точных пропорций нет и все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав и пропорции могут быть такими:

• компост – 25-50%,
• земля — 20-25%,
• песок — 10-15%,
• торф – 30-35%.

В зависимости от первоначального состава могут быть дополнения в виде перлита или вермикулита, но об этом поговорим чуть позже.

Как видите, что основной компонент грунта для рассады – это компост. Остальные составляющие могут меняться или присутствовать все сразу. Компост лучше просеять, и для этого можно использовать пластмассовый ящик для овощей. Просеивая компост, в ящике остаются все крупные фракции земли (камешки, палочки и т. д.). В посеянной земле могут остаться дождевые черви, они тоже тут ни к чему, их нужно убрать. После просеивания земля становится однородной, воздухопроницаемой и рыхлой, то что нужно, особенно для мелких семян.

Компост лучше всего смешать с дерновой землей. Для этого снимают верхний слой дерна, а то, что под ним, нужно просеять и добавить к компосту. Еще очень хорошая дерновая земля та, которую вырыли кроты. Она рыхлая, не содержит корешков и камешков, и ее вполне можно добавить в почвосмесь.

Можно ли брать землю с грядок? Есть и противники, и сторонники этого способа. Противники утверждают, что из почвы можно занести различную патогенную микрофлору, а сторонники же утверждают, что растения в стадии рассады не нужно растить в стерильных условиях и они должны приближены к той микрофлоре, в которой потом будут расти.

Если боитесь занести паутинного клеща, то берите землю из-под капусты. А также в землю можно добавить табачную пыль и перемешать.

Песок делает суглинок или глинистую почву более воздухопроницаемой и рыхлой, его тоже необходимо просеять. Если песка не оказалось, его можно заменить перлитом или вермикулитом.

Если есть возможность, то для увеличения влагоемкости в грунт добавляют торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу. И торф, и золу тоже нужно просеять.

Осталось только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она готова для высаживания в нее рассады.

И еще один способ, как сделать хороший питательный грунт с помощью бокаши. Бокаши – одно из самых популярных в мире микробиологических удобрений для восстановления естественного плодородия почвы.

Кислотность

По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.

К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.

Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).

Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала. Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.

Как заготовить грунт для рассады с осени

Вот и заканчивается дачный сезон, во время которого мы успели сделать множество заготовок на зиму – и наши любимые маринованные овощи, и вкусные соленья, варенья. Но в суматохе дел не забыть бы еще про один очень важный вид заготовок: тот самый, от которого будет зависеть наш урожай в следующем году. Как известно, успешные люди продумывают все надолго вперед, и чтобы добиться успеха в выращивании рассады весной, задуматься о подготовке грунта для нее именно осенью.

Не стоит брать землю со своего садового участка — ведь в ней зимуют вредители и болезни

Основная ошибка огородников – использование земли для рассады со своего огорода. Используя почву с грядок, мы заведомо «тащим» инфекцию на урожай будущего года. Этого делать ни в коем случае нельзя.

1. Осенью надо выехать в березовый лес и набрать дерновой земли — не из-под самого дерева, но в проекции кроны.
2. Это оптимальный вариант, ведь береза очень богата фитонцидами, и рассада и тыквенных, и пасленовых в такой почве прекрасно себя чувствует.
3. А вот использовать почву из-под хвойных не рекомендуется — она богата смолистыми веществами буквально «сжигающими» корневую систему молодых проростков.

Нужно брать такую почву, чтобы овощи на ней до настоящего момента не росли (идеальный вариант – земля из леса или с поля)

Как хранить грунт с осени до весны

• Заготовленный с осени грунт нужно сложить в целлофановые пакеты, чтобы к моменту высадки он не был сухим.
• Хранить заготовленный грунт можно на балконе, но за 2 недели до посева его следует занести в квартиру.
• В период начального оттаивания почвы можно пользоваться микробиологическими препаратами (Фитоспорин).

Почву хранят в полиэтиленовых пакетах. Если держите почву на балконе, достаточно 2-3 раза за зиму внести мешки в дом, подождать, пока земля оттает, а потом опять отправить ее «на улицу».

Хорошим обеззараживающим приемом является ее многократное промораживание и оттаивание

Как готовить почву для рассады с осени (видео)

Подробнее о том, какой грунт, для чего и как правильно заготовить, рассказывает постоянный подписчик и автор Антонова Сада — Светлана Самойлова. Плодородная свежая земля, компост, торф, древесная зола, мох сфагнум, сосновая кора, песок — все, что отправляется осенью с дачи для выращивания рассады.

Как обеззаразить грунт для рассады с огорода

Если нет возможности выехать за пределы огорода, землю для рассады лучше всего взять c фасолевой, гороховой или бобовой грядки.

При этом нужно помнить, что земля с огорода просто насыщена микроорганизмами и личинками вредителей, и поэтому нуждается в дезинфекции

Среди приемов по стерилизации часто советуют землю пропечь в духовке или пропарить в воде.

Многие, все же избегая неприятных последствий такого метода в виде запахов и грязи на кухне, предпочитают более простой способ промораживания:

1. приготовленную смесь для рассады набирают в полипропиленовый мешок (от упаковки сахара),
2. наполняют его наполовину и хорошо завязывают,
3. укладывают на бок и разравнивают землю, чтобы получился плоский мешочек,
4. выкладывают мешки на балкон, где они будут храниться всю зиму.

Это нужно для того, чтобы грунт промерз насквозь и от мороза погибли личинки вредителей, важно, что при этом полезные микроорганизмы сохранят свою жизнеспособность

Виды

На разных почвах применяются различные сельскохозяйственные приемы. Так, на целинных и залежных грунтах будет одна технология обработки, на паровых или песчаных – другая. Например, будет различаться глубина вспашки.

Классификация видов обработки зависит от способа воздействия на почву и очередности проведения агротехнических мероприятий. Остановимся подробнее на каждом из этих моментов, чтобы иметь четкое представление о том, когда какие работы проводить и каким образом их выполнять.

По очередности

Природные условия, состояние участка, севооборот и последующая культура, применение удобрений – все эти моменты непосредственно влияют на систему обработки почвы. Выделяют несколько видов обработки.

1. Основная. Это первичная или послепосевная обработка почвы, выполняется плугом (с оборотом пласта) либо глубокорыхлителем (без оборота) после сбора урожая и очистки площади от культур и сорняков. Как правило, это вспашка, которую проводят осенью, она достигает глубины 25-27 см, в некоторых случаях можно ограничиться и 20 см. А вот торфяные почвы нужно вспахивать глубже – до 40 см, минеральные – до 30 см.
2. Поверхностная. Это предпосевные работы, когда перед посадкой верхний слой рыхлят, боронуют, культивируют, а во время ухода за растениями подрезают сорную растительность, уплотняют почву и проводят другие мероприятия.
3. Специальная. Такой вид обработки проводят в зависимости от состояния почвы. Например, если требуется поработать фрезой, сделать глубокое рыхление или если надо провести плантажную, ярусную вспашку. А также специальной обработке подвергается почва для создания противоэрозионной поверхности, например, когда нужно сделать щелевание.

По способу воздействия

Наиболее важная часть агротехнического процесса и комплекса по окультуриванию почв – это глубокая обработка почвы. Под этим часто понимают вспашку. Глубина зависит от требований конкретной культуры, которая будет возделываться на участке, от состава почвы, а также от климата в том или ином регионе. В степной зоне (взять для примера Волгоградскую область) на черноземных почвах нет смысла применять отвальную вспашку и плоскорезную обработку.

Для некоторых культур применяют метод щелевания. С осени культиватором нарезают на участке щели – делают их на расстоянии в зависимости от того, какие растения планируют сажать. Так, для подсолнечника и кукурузы нарезают их не ближе 70 см друг от друга.

По размеру каждая щель проделывается вглубь на 20 см, а вширь на 10 см. Туда вносят удобрения, а весной высевают семена. Эту технологию активно применяют американцы, она считается довольно перспективной и соответствующей агротехническим требованиям.

При таком способе у растений развивается довольно мощная корневая система. По такому же принципу делаются кротование, лункование, бороздование. А вот междурядная обработка поможет справиться с сорняками.

Но существует и метод минимальной обработки почвы (без вспашки) – это когда в одном рабочем процессе совмещают ряд действий (рыхлят, сеют, удобряют). Такой метод минимизирует затраты на обработку, он оправдан на чистых окультуренных почвах под посев озимых и яровых зерновых культур.

Разновидностью такой обработки считается нулевая обработка или прямой посев в необработанную землю, а чтобы не росла трава, одновременно добавляют в почву гербициды. В данном случае ни вспашки, ни других работ не производят, на поверхность грунта лишь заранее укладывается мульча (измельченные остатки растений), что позволяет сохранить влагу и избежать эрозии почвы.

Предварительные весенние работы по подготовке почвы

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

• нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
• ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
• почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы

Проводим весеннее боронование и рыхление почвы на грядках. best4hedging

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва — живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях. Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Способы

В зависимости от выполняемых технологических операций выделяют различные способы обработки почвенного состава.

Лущение

Этот способ применяют сразу же после очистки поля от предыдущих растений. Когда убран предшественник нового посева, проводят лущение почвы, которое не только обеспечивает рыхлую основу для новой культуры, но и насыщает грунт кислородом.

При такой технологии перемешиваются плодородные слои и подрезаются корни сорняков. Дисковые лущильники осуществляют возделывание до 8 сантиметров вглубь, а лемешные – до 16 сантиметров.

Дисковыми лущильниками обрабатывают залежные, целинные земли перед посевной кампанией, они хорошо пробивают дернину. Их собратьев пускают в ход на сильно засоренные поля. Лемешные лущильники глубже проникают и подрезают корни сорняков.

Мульчирование

Этот способ без механического воздействия обеспечивает защиту грунта от морозов, выветривания, вымывания, служит элементом обогащения почвы, а также создает хорошую основу для развития культурных растений и уничтожения сорняков.

После мульчирования отпадает необходимость проводить частое рыхление земли, поскольку верхний слой в таких местах всегда более рыхлый. А также при таком способе не требуются частые поливы, мульчированная поверхность сохраняет влагу в почве надолго.

Культивация

При такой технологии происходит вспашка без оборачивания грунта – это лишь крошение и рыхление почвы, когда происходит незначительное перемешивание верхних слоев, а нижний пласт, в котором есть влага, не выбрасывается наружу.

А также культивация нужна для удаления сорняков. Пружинные лапы культиваторов способны вытащить даже большие корневища сорной травы, хорошо укорененной. А вот игольчатые диски применяют для разрушения почвенной корки.

Боронование

Боронуют, как правило, земли, предназначенные для посадки картофеля. Применяют данный агротехнический прием и на площадях для яровых и озимых культур: пшеницы, овса, ячменя, ржи. Одновременно с рыхлением и перемешиванием почвенных слоев при бороновании выравнивается поверхность земли.

В зависимости от типа бороны (легкая, средняя, тяжелая) зубья механизма могут погружаться в почву на глубину от 2-х до 8 сантиметров. Обычно весной боронуют осеннюю вспашку, таким образом подготавливая основу для посевов.

Другие

Есть еще один распространенный способ обработки земли под посевы – дискование. Он применим на участках, заросших сорняками (ползучим пыреем, овсюгом и другими), а также перед тем как вспахать заболоченные территории и торфяные места. Дискуют люцерну, многолетние кормовые растения.

Чтобы добиться интенсивного рыхления и тщательного перемешивания почвенных слоев, выполняют фрезерование. Если применить этот прием, можно обойтись без вспашки, культивации и других видов рыхления.

Чизелевание – еще один прием, который применяют в системе обработки почвенного состава. Он обеспечивает сплошное глубокое рыхление до 40 сантиметров вглубь, а потому подходит для обработки подзолистого и засоленного грунтов. Применяя чизелевание, можно получить высокий урожай (эффективность способа – увеличение урожайности на 15-20%).

Есть еще и шлейфование (или волочение), оно выравнивает поверхность поля и производит частичное разрыхление верхнего почвенного слоя.

Когда почва не успевает перед посевом осесть естественным образом, ее прикатывают катком – это еще один способ обработки грунта на посевной поверхности. Прикатывание позволяет сохранить влагу, обеспечивает дробление глубокой части почвы.